Chimenea de ladrillo de bricolaje

No hay estufa sin chimenea. La eliminación de monóxido de carbono y humo del horno es una condición necesaria para el correcto funcionamiento de la estufa. ¿De qué hacer una tubería y cómo organizarla para que sirva durante mucho tiempo y no cree problemas adicionales? Un fabricante de estufas experimentado responderá sin dudarlo, del mismo material que la estufa misma. Esto se debe al hecho de que diferentes materiales tienen un coeficiente de expansión térmica diferente. Y si durante el horno el ladrillo y el metal se calientan simultáneamente, se formará un espacio en el lugar de su conexión. El humo comienza a rezumar a través de la brecha, esto interrumpe la operación coordinada del horno y también representa una seria amenaza para la vida y la salud de los hogares. Por lo tanto, si desea construir una chimenea para un horno de ladrillos, también debe hacerlo desde ladrillo.

¿Qué es una chimenea de ladrillo y dónde se utiliza?

Las chimeneas sirven para la eliminación de productos gaseosos de combustión en estufas, chimeneas y calderas. El humo, el monóxido de carbono y el hollín bajo la influencia de la tracción se llevan a cabo desde el horno a la tubería y se sacan. En la dirección del viaje, se enfrían, emitiendo calor a las paredes de la chimenea.

A diferencia de las tuberías de metal, Chimenea hecho de ladrillo:

1. Mayor coeficiente de capacidad calorífica. Debido a esto, la eficiencia de tales chimeneas es mayor. Acumulando calor dentro de sí mismo, el ladrillo gradualmente lo introduce dentro de la sala de estar, prolongando así el tiempo de calentamiento del aire.
2. Alta resistencia térmica. La temperatura del gas como resultado de la combustión del combustible alcanza 800 ^{acerca de}C. Las chimeneas metálicas, que se calientan a esta temperatura, se "queman" con el tiempo, se deforman y se forma agua condensada en las paredes. Mezclado con hollín, el agua se convierte en un reactivo químico agresivo.
3. Una variedad de formas arquitectónicas. La tubería de ladrillo se adapta orgánicamente al estilo del edificio, dándole un diseño adicional. La chimenea masiva hace que la tubería sea resistente al daño mecánico, poco expuesta a los fenómenos atmosféricos naturales. Las tuberías de metal, por el contrario, deben asegurarse con cuidado, en algunos casos incluso con extensiones.
   

   Una tubería de ladrillo puede servir como decoración arquitectónica de la casa y no requiere fijación adicional, independientemente de su tamaño

Pero la chimenea de ladrillo también tiene un inconveniente bastante significativo. En casas de campo y casas de campo, no es posible apilar tuberías cilíndricas, que son ideales para el paso de gases calientes. La sección transversal interna de una forma cuadrada o rectangular crea obstáculos para la salida de humo. Como resultado, se forma rápidamente una capa de hollín en las paredes internas, lo que reduce la tracción. En consecuencia, deben limpiarse con más frecuencia que el metal.

Diseño de chimenea y principio de funcionamiento.

El diseño clásico de la chimenea es una torre vertical, dentro de la cual hay un orificio pasante que conecta el horno al espacio abierto fuera de la casa. Según las leyes de la física, la presión del aire disminuye con la distancia desde la superficie de la tierra. Como resultado de esto, surge un empuje dentro de la tubería, la tendencia de la masa de aire a moverse de abajo hacia arriba. Si bloquea el aire desde abajo, el tiro desaparece. Por lo tanto, se debe instalar una compuerta o vista de chimenea en la chimenea, con la cual es posible regular el tiro.

Dado que la tubería se opera en edificios residenciales, no debe ser un peligro de incendio, por lo tanto, la mampostería se lleva a cabo teniendo en cuenta la máxima protección contra posibles incendios. Se ha establecido una cierta terminología entre los fabricantes de estufas, que refleja la estructura y el propósito funcional de los elementos individuales de la tubería.

1. Tubo de extensión. Colocado directamente sobre el horno, conectado a la cámara de combustión. Por lo general, no alcanza la superposición horizontal de 5–6 hileras de ladrillos (35–40 cm). Hay una válvula en esta parte.
2. Pelusa (o corte). Engrosamiento de la carcasa exterior dentro del techo. El objetivo es evitar el contacto térmico del material del piso y las vigas transversales con la tubería. En este punto, la temperatura de los ladrillos alcanza sus valores máximos, por lo que es importante tomar todas las medidas para garantizar la seguridad. Las dimensiones internas de la chimenea permanecen sin cambios.
3. Tubo de subida. Parte de la tubería desde el dosel hasta el techo. Las dimensiones del elevador generalmente coinciden con las dimensiones del tubo de extensión. Se mantiene el tamaño de la sección interna. Si el espacio del ático está equipado como una sala de estar, el elevador actúa como un calentador.
4. Nutria. Engrosamiento de las dimensiones exteriores de la chimenea para bloquear la apertura en el techo de posibles lluvias. Se considera una superposición mínima de 10 cm alrededor de todo el perímetro de la tubería. La altura de la nutria depende del bisel del techo. Su parte superior termina con áreas de drenaje de un mortero de cemento con mayor resistencia a la humedad.
5. El cuello de la pipa. Parte de la chimenea hecha colocando ladrillo sobre una solución impermeable. Ubicado sobre la nutria, tiene los mismos parámetros geométricos que el elevador.
6. La cabeza de la tubería. Extensión de mampostería al final de la chimenea. Tiene funciones de protección, evita que entren objetos extraños dentro de la tubería. A menudo reforzado por un marco de metal, deflector o flycar.
   

   Todas las chimeneas de ladrillo están hechas de acuerdo con el mismo esquema, que consta de varios elementos estándar.

En algunos casos, se practica un diseño de tubería combinado. El ladrillo termina en el ático y luego se instala una tubería de metal o asbesto, que se abre hacia el techo. En este caso, no hay necesidad de una nutria, un cuello y una cabeza, lo que ahorra mucho tiempo y dinero. No debe olvidarse que el área de la sección transversal del tubo de metal no debe diferir de la sección transversal del ladrillo en una dirección más pequeña. Una combinación bien probada de tubería de acero inoxidable incrustada en una tubería de asbesto.

En ambos casos, el orificio superior debe cerrarse con un paraguas (o deflector), lo que evitará que la lluvia y la nieve entren directamente en la tubería.

Puede leer en detalle sobre los principios de elegir una chimenea adecuada en nuestro artículo:https://neo.aquatechn.com/es/otoplenie/dimohod/dymoxod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html.

Cálculo de los principales parámetros de la tubería.

Todos los cálculos para la chimenea deben realizarse en la etapa de diseño del diseño del horno. El proyecto debe ser realizado por un ingeniero o artesano calificado, bien versado en todos los matices del negocio de los hornos. No puede planificar el tamaño de las tuberías de forma aislada de las dimensiones del horno y el intercambiador de calor. Todo está interconectado y debe corresponder a un objetivo: la operación coordinada del equipo del horno.

Si durante la construcción de la chimenea no hay un "cuerpo" de la estufa, y la caja de fuego está conectada directamente a la chimenea, entonces en la estufa rusa hay pasos de calefacción adicionales en las paredes, y es imposible corregir esto. La presencia de golpes cambia la tracción y alarga el camino de los gases de combustión varias veces. En consecuencia, la chimenea debería crear un vacío mayor, de modo que el movimiento del gas se acelere y el hollín no se asiente dentro del curso. Un tema separado puede ser el cálculo de los parámetros de la chimenea en una estufa de baño. Aquí es importante que el tiro no sea excesivo y que el combustible en llamas tenga tiempo de transferir calor a la sala de vapor.

La tarea de la estufa es tener en cuenta no solo los factores internos, sino también externos: la ubicación de la tubería en relación con el techo, las características del clima local e incluso la influencia del paisaje.

Para los sistemas de calefacción de gas, debido a su mayor riesgo de incendio, el cálculo de los parámetros de la chimenea es realizado por especialistas que desarrollan la caldera. Los tamaños se indican en el pasaporte técnico y son vinculantes.

En la construcción privada, donde el horno se realiza principalmente con combustible sólido (leña, carbón, turba o briquetas de combustible), puede cumplir con las siguientes reglas que garantizarán el funcionamiento adecuado de cualquier horno:

• el área de la sección transversal interna de una chimenea rectangular en hornos cerrados no debe exceder el área de la sección transversal del soplador;
• El área de la sección transversal interna de la tubería en estufas y chimeneas de tipo abierto se calcula en una proporción de 1:10 con respecto al horno.

Se cree que si el diseño de la chimenea es rectangular, la relación del lado corto al largo debería ser 1: 2. Al mismo tiempo, el tamaño mínimo permitido de la sección transversal del canal es de 14 x 14 cm.

Un factor importante es la altura de la tubería. El cálculo correcto le permite:

• optimizar el funcionamiento de la chimenea y lograr los mejores indicadores de eficiencia para la transferencia de calor;
• para garantizar el funcionamiento seguro del calentador, para eliminar la fuga de gases nocivos debido a una tracción débil;
• Garantice la seguridad contra incendios: con una tracción excesiva, pueden salir chispas y gavillas de llamas de la tubería.

En general, la altura se determina de acuerdo con SNiP 2.04.05–91:

• la distancia mínima desde la rejilla hasta el punto superior de la chimenea (excluyendo el paraguas protector) es de 5 m;
• La distancia óptima es de 6 m.

Dichos parámetros proporcionan un tiro estable, es decir, el diseño de la chimenea le permite crear una caída de presión suficiente para operar el horno en cualquier época del año. Pero en cada caso particular también es necesario tener en cuenta:

1. La altura de la cabeza de la chimenea en relación con la cresta del techo. Debe ubicarse:
   • 0.5 m sobre la cresta si la chimenea está dentro de 1.5 m;
   • a nivel de la cresta, si la chimenea se retira a una distancia de 1,5 a 3 m;
   • no inferior a la línea condicional dibujada desde el punto más alto del techo en un ángulo de 10^{acerca de} hacia el horizonte, en otros casos.
   

   La altura óptima de la cabeza del tubo depende de su ubicación en relación con la cresta del techo

2. Construcción del techo, espesor del piso, ángulo de inclinación del techo. La longitud del elevador y la altura de la nutria dependen de esto.
3. Tipo de techo: individual, doble, plano. Para cubiertas planas, existen normas: en ausencia de parapetos, la longitud de la chimenea sobre el plano de la cubierta debe ser de 1,2 m.
4. La presencia de otros dispositivos en el exterior del techo plano, como pozos de aire, parapetos o bordillos de protección. Con parapetos y bordes, la altura requerida aumenta a 2.2 m. La chimenea se coloca a menos de 5 m de la escotilla de ventilación.
5. Factores de terceros: árboles ubicados cerca de la casa, edificios altos, acantilados, orillas de ríos empinados. La presencia de tales factores puede crear la llamada zona de remanso del viento, que afecta la fuerza de tracción, interfiere con el funcionamiento normal de la chimenea. La solución a este problema, como regla, es aumentar la altura de la tubería.
   

   Si hay edificios altos o árboles cerca de la casa, la chimenea debe alargarse, teniendo en cuenta su parte superior en lugar de la altura de la cresta.

Existe un fenómeno tan desagradable como el empuje inverso. Este término se refiere al movimiento de humo en la tubería en la dirección opuesta, desde el canal de la chimenea hacia la habitación. Puede haber varias razones para esto, pero la principal es la posición incorrecta de la chimenea. Como regla, subestimado.

El exceso de tiro siempre se puede eliminar ajustando el flujo de aire en el cenicero y los amortiguadores de humo. La tracción inadecuada se mejora de varias maneras:

1. Extensión de tubería.
2. Limpieza del interior del conducto de la chimenea.
3. Instalación de un deflector.

El deflector no solo aumenta la tracción, sino que también protege el canal de la chimenea de la humedad, los escombros y el asentamiento de pájaros y murciélagos.

Video: como calcular la altura de la chimenea

Aprenderá qué tubería es mejor elegir para una chimenea, así como las ventajas y desventajas de los materiales en nuestro material:https://neo.aquatechn.com/es/otoplenie/dimohod/kakuyu-trubu-vybrat-dlya-dymoxoda.html.

Fabricación de chimeneas de bricolaje

Al conocer las características del dispositivo de chimenea y tener un proyecto listo para usar, puede comenzar a erigir una chimenea de forma independiente.

Materiales y herramientas necesarias para la construcción de la chimenea.

Para la construcción independiente de la chimenea, se necesitarán las siguientes herramientas:

• paleta de albañil y martillo;
• nivel hidráulico, plomada (o nivel láser de construcción);
• cubo de construcción para mezclar mortero;
• regla de construcción, intermitente;
• batidora eléctrica (puede usar un taladro convencional con una boquilla);
• herramientas de medición - cinta métrica, regla.

En el proceso de mampostería, los elementos de construcción más pequeños deben estar hechos de ladrillos: placas de ladrillo, un cuarto de ladrillo, la mitad, etc. Un albañil experimentado puede hacer frente a la tarea con un golpe preciso de un martillo. Un cocinero principiante que no tenga tales habilidades puede usar una amoladora con un disco de diamante. Con su ayuda, cortar cualquier forma deseada se vuelve fácilmente accesible, aunque va acompañado de una gran cantidad de polvo.

Algunas estufas utilizan con éxito una plantilla de madera o metal para mampostería. La plantilla le permite adherirse estrictamente a las dimensiones, lo cual es especialmente importante para el orificio interno de la tubería.

Además, se necesitarán materiales:

• rojo ladrillo (en ningún caso blanco - silicato) sólido, hueco, arcilla refractaria, clínker;
• mezcla de cemento (puede estar lista o preparada independientemente de arena, cemento y arcilla);
• amortiguador de humo o kit de visualización;
• chapa o techos.

Trabajos preparatorios antes de la fabricación de la chimenea.

Antes de comenzar a trabajar en la colocación de una tubería de ladrillo, es necesario realizar ciertos trabajos preparatorios:

1. Si la tubería está instalada en el horno, debe preparar el lugar de su conexión con la chimenea de la boquilla.
2. Si la tubería se instalará en la base, es necesario realizar trabajos en su llenado. En el caso de que la chimenea se encuentre en el interior, los cimientos se colocan a una profundidad de 0.5 m debajo del nivel del edificio. Si la tubería se coloca fuera del edificio, la base debe ser bastante profunda, al nivel de congelación del suelo.
   

   Si la base se encuentra al lado de la casa, debe colocarse a la profundidad de congelación del suelo.

3. Prepare agujeros para que la tubería salga por los pisos y el techo. El tamaño del agujero debe elegirse teniendo en cuenta la pelusa (u nutria).
   

   El orificio en los techos debe tener en cuenta el tamaño de la pelusa y el grosor de la capa de aislamiento.

Durante la operación, las manos entran en contacto con soluciones químicamente agresivas; se recomienda usar guantes protectores para protegerlas.

Al realizar trabajos en el techo, es necesario observar las medidas de seguridad personal, así como usar andamios y seguros de cuerda.

En el sitio de construcción, siempre debe haber un botiquín de primeros auxilios con equipo de primeros auxilios para lesiones y hemorragias. A veces, la chimenea no se encuentra en el centro de la habitación, sino que está en contacto con la pared de soporte. Esta situación a menudo se observa durante la construcción de chimeneas. En este caso, puede usar la estructura de la pared de la chimenea. Se premonta durante la construcción del muro de la capital. Conviene señalar aquí que entre las estufa se acepta la clasificación de las chimeneas según las características de diseño:

1. Anulaciones de ladrillo. Chimeneas instaladas directamente en la mampostería.
2. Ladrillo indígena. Tubos ubicados por separado del horno, de pie sobre una base separada. Tienen la forma de un riser.
3. Equipos nacionales. Bloques separados hechos de concreto refractario, que se apilan en el sitio de instalación de la chimenea.
4. Pared. Están integrados en el muro de carga, lo que ahorra significativamente el área y el volumen de las instalaciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los tubos de pared no son deseables para ser montados en paredes externas. El contacto con el aire exterior frío reduce drásticamente la eficiencia de dicha chimenea desde el punto de vista de la transferencia de calor.

En las casas de madera, los lugares donde la tubería se une con los elementos combustibles del edificio van acompañados de un espesamiento de 1–1.5 ladrillos. Para evitar la ignición, las juntas se colocan adicionalmente con asbesto o láminas de fieltro. El fieltro se empapa previamente en una solución de arcilla líquida.

Instrucciones paso a paso para la construcción de una chimenea de ladrillo.

La construcción de la chimenea consiste en llevar a cabo la mampostería en estricta conformidad con el plan de diseño del material en cada fila: el orden. Este plan debe elaborarse durante el diseño de la construcción del canal de escape de humo.

Solo podemos agregar que para la mejor unión de ladrillos con mortero, se recomienda adherirse a las siguientes instalaciones de instalación:

1. La solución se aplica con una capa de 1.5–2 cm, el ladrillo se humedece y se recubre con la solución. Después de la instalación en lugar de la mampostería, el ladrillo se presiona hacia abajo para que el espesor final de la junta sea de 1 cm.
   

   Al colocar cada ladrillo, es necesario verificar su posición horizontal y vertical, así como mantener el grosor de la junta de 1 cm.

2. Durante la mampostería (después de 5-6 hileras), se recomienda apretar - rejuntar las juntas entre ladrillos dentro del canal de la chimenea. Una superficie interior lisa asegurará un buen paso de los gases de escape, reducirá el riesgo de depósitos de hollín. La lechada se puede hacer con un trapo húmedo.
   

   Las costuras internas se nivelan y se limpian con mortero durante la mampostería.

3. La instalación de un amortiguador de humo generalmente se realiza entre la segunda y la tercera fila de ladrillos.Pero la regla no es rígida: puede ajustar la ubicación de instalación según la situación. Inmediatamente después de la instalación, la válvula se cierra para que la suspensión de cemento no caiga en el horno.
   

   Se coloca una válvula separada en cada canal de humo.

4. En la mampostería exterior, en el techo, se utiliza una solución con mayores características de resistencia y resistencia a la humedad. Para hacer esto, se cambia la proporción del lote, aumentando el contenido de cemento (en lugar de 1/4, se hace 1/3). Además, el cemento se selecciona de la marca M 500 o M 600. Para la cabeza, el uso a menudo no es una composición de cemento-arena, sino cemento-arcilla. Se realiza agregando 1 litro de cemento a 10 litros de mortero de arena y arcilla, que se utiliza para colocar el horno.
   

   Cuando se usan ladrillos huecos, las cavidades internas se llenan con mortero de cemento.

5. Es importante mantener limpia la solución. Es inaceptable meter basura, especialmente de origen orgánico.
6. Las secciones directas de la chimenea están dispuestas en una línea de plomada. Para esto, se tiran hilos de seda duraderos en cada esquina y se alinean verticalmente. El ángulo recto se controla usando un cuadrado cada 4–5 filas.
   

   Es conveniente controlar la posición vertical de las paredes de la chimenea utilizando cables estirados en cada una de las cuatro esquinas.

Video: chimenea de bricolaje para una chimenea

Aislamiento de chimenea

Al aire libre aislamiento de chimenea diseñado para eliminar al enemigo principal de la tubería: el condensado, que se forma en la estación fría como resultado de la condensación de vapor de agua en las paredes internas. Una cantidad particularmente grande de humedad está contenida en la madera: hasta un 25% en seco y hasta 60 en recién aserrada. El carbón no contiene vapores, pero dado que el aire de la sala de estar se utiliza en el proceso de combustión, su humedad puede alcanzar el 8-10%. Al pasar por la tubería fría a baja velocidad, el vapor precipita en forma de gotas en las paredes internas y, mezclado con hollín, se convierte en un ácido reactivo.

Se utilizan tres métodos principales de aislamiento:

1. Enlucido. La forma más fácil y asequible que no requiere habilidades especiales. Consiste en el hecho de que se aplican varias capas de mortero de escoria y cal a la chimenea, que, cuando se solidifica, forma una "capa" protectora fuerte. Para fortalecer la adherencia del yeso a la mampostería, use una malla metálica, fijándola a la tubería con clavos de anclaje. Después de aplicar 3-4 capas (con intervalos para el secado), la superficie aislada se cubre con blanco o cal. Como ha demostrado la práctica, dicha protección puede reducir la transferencia de calor de la tubería en un 20-25%. Este método es rápido y no requiere grandes costos financieros.
   

   Después de cubrir la chimenea con varias capas de yeso, su pérdida de calor se reduce en un 20-25%.

2. Calentamiento con tablas de madera. Se requerirán tablas de 30–40 mm de espesor. Alrededor de toda la chimenea (desde la nutria hasta la punta), un marco de madera está montado y completamente forrado con una tabla. La madera está protegida con pizarra en la parte superior. La distancia entre el ladrillo y las tablas (5–7 cm) se llena con cualquier aislamiento no combustible: tierra, arena o lana mineral. Para evitar el derrame del aislamiento, los espacios entre los paneles se cierran con una película de plástico o se ponen con un sellador. Este método es efectivo en las regiones de la zona de la estepa, donde a menudo soplan vientos secos y las lluvias prolongadas son raras.
   

   En los espacios entre la tubería y el marco de madera, se coloca un aislamiento no combustible

3. El tercer método requiere ciertos gastos. Consiste en el hecho de que las paredes de la tubería están aisladas con lana mineral, que es resistente a la radiación solar. La mejor opción es la lana de basalto, que se caracteriza por una conductividad térmica muy baja. Se aplica una capa de adhesivo a la chimenea, a la que se unen las losas de basalto.Para un buen agarre, todo el conjunto de aislamiento se fija con cinta de plomería y se cubre con una película reforzada de polipropileno. Después de que el pegamento se haya secado por completo, la lana de algodón se recubre con una pintura de fachada granular con una red de pintura. Otra opción es el revestimiento o revestimiento con chapa perfilada. Este aislamiento de tubería le permite ahorrar hasta un 50% del calor dentro de la chimenea. Y, como resultado, asegúrese de la ausencia de condensación en las paredes internas.
   

   Una capa de lana de roca pegada se puede proteger con láminas de metal perfilado: será confiable y hermosa

Video: aislamiento de la chimenea.

Para obtener más información sobre los calentadores para chimeneas y los errores que a menudo se cometen durante la instalación, lea nuestro próximo artículo:https://neo.aquatechn.com/es/otoplenie/dimohod/kak-uteplit-trubu-dyimohoda-svoimi-rukami.html.

Características del funcionamiento de las chimeneas de ladrillo.

Una vez que se completa la construcción de la chimenea y la tubería se pone en funcionamiento con éxito, es recomendable familiarizarse con las características del uso de una estufa de ladrillo. Para que la unidad de calefacción funcione durante mucho tiempo y sin accidentes, es necesario observar reglas simples pero importantes.

1. El principal enemigo del ladrillo son los cambios repentinos de temperatura. Es mejor calentar más a menudo, pero por períodos cortos de tiempo. Para un horno no se recomienda hacer más de 2 marcadores de combustible. Esto es especialmente cierto para el carbón, cuya temperatura de combustión supera los 1000 grados.
2. La limpieza oportuna de la tubería del hollín prolonga indefinidamente la vida útil del conducto de la chimenea.
3. Si se producen grietas en el cuerpo del horno y en la chimenea en particular, se deben tomar medidas inmediatas para eliminarlas. Las grietas corrientes tienden a progresar rápidamente y representan una amenaza no solo para la integridad del ladrillo, sino también para la salud humana. A través de pequeños espacios, el monóxido de carbono penetra en la sala de estar, que es incolora e inodoro, pero venenosa para todos los seres vivos.
4. El más mínimo mal funcionamiento en la puerta del horno o soplador (cámara de cenizas) primero reduce significativamente la transferencia de calor del horno, y luego conduce a una acumulación de hollín similar a una avalancha en los canales de la chimenea. Si encuentra una puerta, vista o válvula que no se cierra correctamente, debe repararla o reemplazarla de inmediato.
5. Al menos una vez al año, se requiere mantenimiento del horno. Esto se hace mejor al final del verano, antes del comienzo de la temporada de calefacción. Un procedimiento preventivo diario incluye abrir la puerta del ventilador durante 15–20 minutos. Esta acción simple permitirá un breve tiempo para crear la máxima tracción, lo que estirará el hollín depositado en las paredes hacia el entorno externo.
6. El uso de leña cruda afecta negativamente la limpieza de los canales ahumados, especialmente en invierno. Es más racional usar briquetas de combustible, cuyo contenido de humedad es mucho menor. La leña debe prepararse con anticipación: secar la madera de forma natural, un proceso largo (de un año a dos).

Limpieza y reparación de chimeneas

Para limpiar la tubería, se utilizan métodos tradicionales y modernos, basados ​​en los logros del progreso tecnológico.

Desde tiempos inmemoriales, el mantenimiento de la estufa ha sido realizado por personas cuya profesión se llamaba deshollinador. Hoy en día, encontrar un deshollinador profesional es problemático. Fueron reemplazados por productos químicos, que, por cierto, también a menudo se denominan "deshollinador".

Entonces, una herramienta bien probada llamada "Log Chimney Sweep". Contiene sales de sulfato de cobre y otros compuestos químicos activos. Al arder en el horno, los vapores de estas sustancias interactúan con los depósitos de carbono depositados en las paredes de la tubería. Bajo la acción del calor, la reacción dura varias semanas y conduce al hecho de que la estructura sólida del hollín se desintegra y, una vez más en el horno, se quema.Según los fabricantes, el uso del "registro de milagros" dos veces al año le permite eliminar completamente el hollín de la tubería. El resultado es una buena tracción y un alto porcentaje de transferencia de calor desde el horno.

A partir de remedios caseros, se pueden observar métodos de prevención efectivos, como quemar sal o refresco una vez cada 2 meses (aproximadamente 0,5 kg por horno). El polvo se vierte en la cámara de combustión en un momento en que la leña se incendió bien y la temperatura es máxima. Después de eso, debe cerrar herméticamente todas las puertas, ya que la reacción puede ser bastante violenta.

La leña seca de álamo temblón ayuda a limpiar la chimenea. El hecho es que el álamo temblón se quema con una gran liberación de calor, las lenguas de fuego son largas y penetran profundamente en los pasajes.

Si no hay álamo o refresco, puede usar cáscaras de papa. Para hacer esto, debe acumular aproximadamente la mitad de un cubo de cáscara de papa. Cuando se quema en el horno, las sustancias liberadas unen el hollín y lo hacen arder hasta el final.

Al realizar trabajos en la instalación de chimeneas, especialmente en el sitio de instalación del cuello, la nutria y la cabeza, observe cuidadosamente las normas de seguridad. Si trabaja con cuidado y sigue las instrucciones y tecnologías necesarias, una chimenea de ladrillo se puede plegar fácilmente con sus propias manos.