Horno sueco de bricolaje: dispositivo, características de diseño, pedidos

La mayoría de los propietarios de viviendas que desean obtener una estufa de ladrillo construyen un ruso tradicional, como el más económico. Pero si la casa es de tamaño modesto, esta atractiva opción se vuelve inaceptable: Estufa rusa ocupa bastante espacio. Es necesario elegir una variedad más compacta, y en este caso, la estufa sueca es la mejor opción. Observando acciones paso a paso, puedes construirlo con tus propias manos.

¿Qué tiene de extraordinario el horno sueco?

Por designación, "sueco" se refiere a estufas de calefacción y cocina, y hay muchas razones para considerarlo como el más exitoso entre ellos. Cocinar en él es más conveniente que en la estufa rusa, ya que la anfitriona no tiene que inclinarse y usar la empuñadura. Además de la encimera, hay un horno donde puedes cocinar pasteles y calentar platos rápidamente. Y para colmo, en el clásico "sueco" hay un nicho diseñado para secar las cosas.

El diseño de la estufa permite que su parte posterior, frente a la sala de estar (la parte delantera con una estufa ubicada en la cocina), equipe un banco de estufa o chimenea.

Además del funcional, el "sueco" tiene ventajas técnicas:

1. Calentamiento rápido
2. Dispositivo simple y de bajo costo. En este sentido, el horno sueco es comparable al holandés, pero tiene una mayor eficiencia (60% versus 40%) y transferencia de calor (la mujer holandesa con una potencia de 2.9 kW y la mujer sueca con una potencia de 4.1 kW tienen el mismo consumo de material).
3. La presencia de un horno que, con la puerta abierta, solo unos minutos después del inicio del horno (incluso se puede usar combustible residual), proporciona el calentamiento infrarrojo forzado de un usuario mojado o congelado.
4. Flujo de humo hacia abajo después del horno, proporcionando un calentamiento de alta calidad del horno no solo desde arriba, sino también desde abajo.
5. La baja temperatura de los gases de combustión en la parte del conducto, debido a que puede construirse a partir de ladrillo ordinario con mortero de cemento y arena.
6. El plastico. Los cánones estrictos deben seguirse solo durante la construcción de una parte más pequeña del horno a alta temperatura. El resto se puede ajustar sin pérdida de calidad para casi cualquier hogar.
7. La capacidad de producir calor para la preparación de agua caliente sin comprometer el modo de combustión en el horno.
8. La capacidad de "conectar" el sofá.

Las ventajas enumeradas se pueden contrastar con las siguientes desventajas:

1. Debido a la carga de calor sólido, la parte de alta temperatura del horno debe construirse solo con materiales de la más alta calidad. Se hacen altas exigencias en la calidad del trabajo (el maestro debe tener suficiente experiencia).
2. Si olvida cerrar la vista después de quemar el combustible por completo, el horno se enfría muy rápidamente.
3. Fundamento obligatorio requerido. Esto se debe a la carga desigual en partes individuales del horno y su forma alargada.

Sin una base confiable, la unidad será inestable.

Diseño de horno

Si se considera que los hornos rusos y holandeses son producto del conocimiento popular, entonces el "sueco" tiene un grupo muy definido de autores. Fue dirigido por académicos de la Academia de Ciencias de Suecia K. Constedt y F. Wörd. El entonces liderazgo del país estableció la tarea para los desarrolladores: crear un horno que se adaptara mejor al clima frío y húmedo local y la escasez de combustible que la mujer holandesa más común en ese momento en Europa. Además, se suponía que la nueva unidad tenía dimensiones compactas (la falta de tierra no permite que los suecos construyan casas demasiado espaciosas) y que sea lo más simple y económica posible.

Lea cómo calcular correctamente los materiales y doblar independientemente el horno holandés en nuestro próximo artículo:https://neo.aquatechn.com/es/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Lo que resultó al final consta de dos partes: una es un horno de cámara, en el que la cámara soplada por gases de combustión calientes es simultáneamente un horno; el segundo es un convector de canales extendido a los lados y colocado detrás de la primera parte del horno holandés. Como si nada fuera complicado, pero tomó mucho tiempo y meticulosamente seleccionar y calcular los parámetros a los cuales la eficiencia de la unidad, la velocidad de calentamiento y la transferencia de calor serían máximas.

Considere las características técnicas:

1. El propósito de la parte de la cámara, además de cocinar, es absorber el primer calor generado por la combustión de fracciones ligeras de carbón y leña. Esta es la primera diferencia con los "holandeses": en él este calor se arrojó casi por completo a la chimenea, ya que el ladrillo no tuvo tiempo de asimilarse debido a la baja conductividad térmica.
2. En el horno holandés no había zona para quemar después tales fracciones. El "sueco" estaba equipado con una apariencia de campana en la que los gases se quemaban por completo, y para la mejor absorción de energía térmica, se introdujo un gran horno de metal en el cuerpo de ladrillo del horno (elemento 1). Debido a la alta conductividad térmica del acero, se calienta casi instantáneamente, lo que hace posible el efecto del calentamiento forzado.
3. Si el nicho de cocción con una estufa instalada en él (pos. 2) se cierra con una persiana de madera, entonces los platos preparados para el desayuno y que se dejan en la estufa por la mañana aún estarán calientes. Se pueden calentar rápidamente en el horno, que se calentará casi simultáneamente con el comienzo de la inundación de la mañana.
4. El horno también estaba equipado con un amplio secador de nichos (artículo 3), en el que un par de juegos de ropa muy húmeda se pueden secar por completo durante la noche.
5. En aras de la simplificación y el abaratamiento de la construcción de Hailo, que es un elemento bastante complejo, los ingenieros suecos no solicitaron. Debajo del horno, simplemente se dispuso una ventana de transferencia. Esta es precisamente la razón por la cual la incapacidad del sueco para mantener el calor después de una inundación durante mucho tiempo con la vista abierta.
6. El papel del acumulador de calor lo desempeña un convector de canal alargado verticalmente instalado detrás del horno de la cámara. Está organizado de acuerdo con el principio holandés: en el interior hay un laberinto de canales a través del cual pasan los gases de combustión antes de entrar en la chimenea. Asimila el calor generado durante la combustión y postcombustión de la masa principal de combustible.

Inicialmente, los canales se hicieron verticales. Al mismo tiempo, el calentamiento de la parte inferior del horno se deterioró, pero el combustible se quemó en un volumen más completo. En una modificación con una disposición horizontal de canales, el fondo se calienta mucho mejor, pero el horno se cubre rápidamente de hollín (una señal de combustión incompleta de combustible). En general, las manipulaciones con la parte del canal, que no tiene ningún dispositivo complicado de ingeniería de calor, no afectan las características del horno.Puede variar de forma segura su tamaño y posición con respecto a la parte de la cámara, de modo que sea posible calentar 3 habitaciones.

El "sueco" puede asumir simultáneamente la función de preparar agua caliente para las necesidades domésticas. El intercambiador de calor en forma de tubo doblado debe instalarse en el horno; aquí no afectará el rendimiento del horno. El tanque de almacenamiento se coloca en un secador de nicho o en el techo.

Los arcos en el horno sueco no están hechos en forma de arcos, sino con la ayuda de techos de acero laminado: una esquina y una tira. Por lo general, los fabricantes de estufas intentan evitar la introducción de elementos metálicos en la mampostería, debido a la diferencia significativa en los valores de los coeficientes de expansión térmica del ladrillo y el metal.

Pero en este caso, los autores aún decidieron ese paso por dos razones:

• la bóveda de arco aumenta significativamente la altura de la estufa, lo que era inaceptable para techos bajos suecos;
• conduce a un aumento notable en el precio de la estructura, ya que es una unidad bastante compleja.

Como ha demostrado el tiempo, la coexistencia de ladrillo y acero en un horno sueco es bastante posible, a menos que haya un contacto directo entre ellos: ambos materiales siempre deben estar separados con una junta de 6 mm de ancho llena de mortero.

Cálculo

Como ya se mencionó, el rendimiento del horno sueco depende en gran medida del tamaño de los elementos de la parte de la cámara y sus proporciones. Aquí hay algunos parámetros que deben considerarse óptimos:

1. Placa de cocina: 710x410 mm. Es importante que su material tenga una conductividad térmica moderada: use acero especial o hierro fundido. De lo contrario, los quemadores se calentarán demasiado, la estufa se quemará rápidamente y se violará el modo de combustión debido a la extracción de calor excesivamente intensa.
2. Cámara del horno: altura - de 280 a 330 mm; ancho - 305 a 355 mm; profundidad - de 405 a 505 mm.
3. Horno: altura - de 281 a 305 mm; ancho - de 330 a 380 mm; profundidad: de 455 a 505 mm.
4. El grosor de las paredes del horno: 4-6 mm. Con un grosor de pared más pequeño, este elemento será de corta duración (se quemará rápidamente), con uno más grande se calentará más tiempo, lo que conducirá a una disminución de la eficiencia.
5. La distancia entre el horno y el borde de la parrilla al lado: desde ¾ hasta el primer ladrillo. Este tamaño puede reducirse si la pared del horno está aislada del horno con vermiculita (la mejor opción) o asbesto.
6. Espacio libre entre la pared posterior del horno y la pared del horno: ¼ ladrillo (necesario para que el horno sople con gases calientes desde la parte posterior).

Ahora algo sobre proporciones:

• La profundidad del horno se selecciona de acuerdo con sus otras dimensiones. Si la altura y el ancho se aceptan como mínimamente aceptables, entonces la profundidad debería ser la más pequeña;
• si los valores de los dos primeros tamaños se toman del medio del rango permitido, entonces se debe asignar la profundidad promedio;
• una caja de fuego con altura y ancho y profundidad máximos debe tener un máximo. Si la profundidad del horno aumenta desproporcionadamente, habrá un agotamiento; si se reduce, la eficiencia del horno se reducirá.

La profundidad del horno no está vinculada a su altura y ancho: puede reducirse desviándose de la proporción. Pero al mismo tiempo, este tamaño no debe ser inferior al valor mínimo aceptable especificado.

Este artículo discutirá la construcción del "sueco" con una chimenea de 1020x890x2170 mm.

Materiales

Durante la historia geológica en Suecia, se formaron los depósitos más ricos de excelente arcilla chamota a base de aluminosilicatos, por lo que el horno sueco se diseñó teniendo en cuenta la disponibilidad de ladrillos de chamota refractarios de alta calidad. Es él quien le permite desarrollar en el horno una temperatura tan alta, necesaria para la postcombustión completa del combustible en condiciones de extracción activa de calor por el horno.

Sería muy correcto colocar toda la parte del horno con ladrillo de arcilla refractaria, comenzando desde el 3er lado y terminando con el que se coloca encima de la estufa. Pero en este caso, el horno resultará demasiado caro, debido al alto costo de este material.Por lo tanto, la chamota generalmente se usa solo para revestir las paredes del horno desde el interior.

Otros elementos de la parte de la cámara deben disponerse de ladrillos de horno (corpulento de cerámica roja) de la marca M200. Es importante que los bordes de todos los bloques de ½ o ¾ del ladrillo sean lisos, por lo que no se pueden cosechar con un pico. Debe cortarlo con un molinillo o comprarlo ya hecho.

El convector de canal puede construirse con ladrillo ordinario: dado que la combustión posterior de gases ocurre en la parte de la cámara, vienen aquí con una temperatura inferior a 800 grados.

La solución se amasa en un grado especial de arcilla; lo habitual no es adecuado. Como regla, se usa marl.

También se necesitará arcilla de arcilla refractaria: se mezclará una solución para los ladrillos de arcilla refractaria.

Se debe usar arena montañosa, que se caracteriza por un mínimo de impurezas orgánicas y la forma angular de los gránulos. La solución preparada en arena de río lisa se agrieta rápidamente.

Para la construcción de un convector de canal, se usa un mortero convencional de cemento y arena.

Las altas cargas de calor imponen exigencias especiales en la puerta del horno. Modelo económico hecho de chapa de acero por estampado, sacudido bastante rápido. Es mejor instalar una puerta de hierro fundido con sujetadores que se sujetan entre los ladrillos.

Sin embargo, si se ha tomado la decisión de usar una puerta estampada, debe estar equipada con tales abrazaderas de forma independiente: dos piezas de alambre de acero (recocido) con un diámetro de 3-4 mm y una longitud de 50-70 mm están soldadas a cada esquina del marco. Durante la instalación, estas "antenas" se separan, de modo que sus extremos están separados por 40-50 mm y se colocan en costuras. Sobre la puerta estampada, debe organizar la superposición de una esquina o tira de acero.

Los productos y materiales deben comprarse de acuerdo con las siguientes especificaciones:

1. Horno de ladrillos M200: 717 piezas (excluyendo la chimenea).
2. Ladrillo de chamota, grado Ш8: 154 piezas.
3. Cordón de asbesto.
4. Piezas de soporte de acero de ángulo igual 50x5 mm, longitud 1020-1030 mm: 2 piezas.
5. Secciones de una tira de acero de 50x5 mm: 3 piezas. 920 mm de largo, 2 piezas 54 mm de largo, 2 piezas 48 mm de largo.
6. Rejilla con dimensiones 200x300 mm.
7. Puerta para la cámara de combustión, tamaño - 250x210 mm.
8. Puerta para el soplador, tamaño - 140x140 mm.
9. Limpieza de puertas de 140x140 mm de tamaño: 8 piezas.
10. Horno con dimensiones 450x360x300 mm.
11. Válvulas de chimenea con un tamaño de 250x130 mm: 3 piezas.
12. Cocina con dimensiones de 710x410 mm.
13. Enrejado para una chimenea de 690–700 mm de largo. Por falta de compra, puede soldar desde una barra de acero.
14. Material para el dispositivo de revestimiento incombustible frente al horno: chapa de acero con un espesor de 1,5 mm o baldosa cerámica.

El piso debe estar protegido dentro de un radio de 1.2 m del centro de la puerta del horno.

Selección del sitio y trabajo preparatorio

El diseño de la estufa sueca permite su colocación en la partición entre la cocina y la sala de estar o sala de estar. En este caso, es importante asegurarse de que la chimenea no descanse contra la viga del piso del ático o la pata de la viga.

Habiendo decidido el lugar, comienzan a construir los cimientos. Su suela debe descansar sobre una capa de tierra suficientemente fuerte y estar ubicada debajo de la profundidad de congelación. Si la habitación se calienta constantemente, es decir, el suelo no se congela en absoluto, se profundizan entre 600 y 700 mm; Si en invierno permanece desatendido durante mucho tiempo, la profundidad de la base debe elegirse de acuerdo con la profundidad de congelación del suelo, característica de esta región.

Si el horno se construye simultáneamente con la casa, los cimientos de ambas estructuras deben separarse. Al estar conectados, ellos, debido a las diferencias en la cantidad de contracción, tendrán un efecto indeseable entre sí, lo que provocará una distorsión y deformación de la mampostería.

En cada lado, la base debe extenderse más allá de los límites del horno de 100 a 150 mm.

Después de preparar un receso con las dimensiones y la profundidad requeridas, apisonar el fondo y colocar una almohada de arena y grava sobre él: primero, llene la arena con una capa de 100-200 mm, que debe humedecerse con agua y apisonarse; desde arriba, se coloca una capa de escombros de 150-170 mm de espesor, que también se apisona.

Después de instalar el encofrado, cuyas paredes están cubiertas con impermeabilización desde el interior (generalmente se usa material para techos), comienzan a llenar los cimientos. Este proceso se divide en tres etapas:

1. Se utiliza una capa de 150 mm para colocar hormigón grueso, que consiste en grava grande, cemento y una pequeña cantidad de arena. Se debe presionar una malla de acero de refuerzo en esta solución.
2. El mortero de cemento y arena se vierte sobre el concreto en una cantidad tal que su superficie esté al ras del suelo. Cuando esta capa se endurece un poco, la malla de refuerzo también se presiona en ella.
3. A continuación, el encofrado hasta la parte superior (unos 100 mm por encima del suelo) se vierte con hormigón, que debe estar bien alineado desde arriba. La base estará lista para más trabajo en 25–28 días, cuando se haya endurecido por completo.

Dado que la parte inferior del sueco se calienta muy bien, además de la impermeabilización, se debe colocar una capa aislante de calor suficientemente potente sobre la base madura. La mejor opción son tres hojas de cartón de basalto con un grosor de 5 mm cada una, y la del medio debe ser de aluminio.

Propina. Si va a cortar un ladrillo en mitades y tres patas con un molinillo, es mejor hacerlo con anticipación al aire libre: esta operación se acompaña de la formación de una gran cantidad de polvo. Al realizar trabajos en interiores, el maestro pronto no tendrá nada que respirar.

Albañilería de un horno sueco con una estufa de bricolaje: pedidos

Durante la construcción del horno, los ladrillos se colocan como se muestra en el orden. Las siguientes explicaciones lo ayudarán a hacer el trabajo correctamente:

Las filas No. 1 y 2 representan el pie del horno. Se caracterizan por un mayor ancho de las juntas, de 6 a 13 mm. Debido a esto, el cuerpo del horno estará ubicado como en un pedestal ligeramente sobresaliente. Los ladrillos antes de aplicar la solución deben enjuagarse con agua durante 10-15 s. Este procedimiento ayudará a eliminar el polvo y proporcionará un contacto confiable con la solución. La mezcla de arcilla se adhiere a la superficie seca y polvorienta mucho peor y la mampostería es frágil, lo que es inaceptable en condiciones de altas tensiones térmicas.

¡Nota! No puede mantener un ladrillo bajo el agua durante mucho tiempo, mucho menos remojarlo durante mucho tiempo. La humedad absorbida por ella se liberará en la solución, haciendo que se licue, por lo que la mampostería podría colapsar incluso antes de la finalización de los trabajos de construcción.

En la segunda fila, es necesario colocar las varillas de soporte para la rejilla de la chimenea, que deben soldarse inmediatamente a ellas.

Junto al número 3, comienza la formación de canales de limpieza, una cámara de ventilación, un canal de chimenea vertical y un nicho para instalar un horno. Se forma un inserto de chimenea en la parte posterior de la estufa.

Las puertas instaladas se pueden sostener temporalmente con ladrillos hasta que los sujetadores se fijen en las filas posteriores.

En la parte posterior del nicho para el horno, debe organizar un pasaje conectado a las cámaras de limpieza. Para este fin, corte la esquina del ladrillo instalado en este lugar.

La fila número 4 es idéntica a la tercera, solo los ladrillos se colocan de una manera ligeramente diferente: el vendaje de las articulaciones está asegurado.

Propina. No se apresure a colocar inmediatamente los ladrillos sobre el mortero. Primero, cada fila se coloca en seco: tal vez algunos ladrillos tienen desviaciones de tamaño inaceptablemente grandes y deberán reemplazarse.

A partir de la quinta fila, comienza la formación de un bulto humeante en los dientes. Se instala una rejilla en la misma fila. El ladrillo Chamotte está marcado en amarillo en el pedido.Es importante recordar: debido a la diferencia significativa en los coeficientes de expansión térmica, las juntas entre la cerámica y la mampostería de chamota deben tener un ancho de al menos 6 mm.

¡Atención! No descuide el redondeo de los bordes en los ladrillos, si así lo prescribe la orden. El “sueco” se caracteriza por una tracción débil y es necesario suavizar las esquinas para evitar la formación de vórtices, que lo empeoran aún más.

Antes de la instalación, envuelva el horno y la puerta del horno con un cable de asbesto. Desempeñará el papel de un sellador (para una puerta) y al mismo tiempo proporcionará a los elementos metálicos la oportunidad de expandirse libremente cuando se calienta.

En la fila número 6, una pared se origina entre el horno y el horno, que consiste en ladrillos colocados en cucharas (costillas). Para reducir su grosor a ¼ de ladrillo, se nos permitió calentar el horno en forma de devanado con un cordón de asbesto.

Las filas número 7, 8 y 9 se presentan según el orden. Tenga en cuenta que en las filas 7 y 9 los nichos se superponen con tiras de acero. Como ya se mencionó, se debe dejar un espacio de 6 mm lleno de mortero entre el acero y el ladrillo.

Después de colocar la novena fila, es necesario dejar que la solución se seque, después de lo cual el diente de humo debe alisarse con un molinillo. También se recomienda suavizar las vueltas internas (esto aumentará ligeramente la eficiencia), pero el molinillo no puede acercarse a ellas; es necesario cortarlas.

En los ladrillos de la fila número 10, es necesario cortar cuartos para instalar la placa. Si tiene costillas rígidas, se cortan surcos debajo de ellas. La placa se planta sobre la solución, pero primero se deben colocar tiras de asbesto debajo de ella.

Se instala una puerta de limpieza en la misma fila.

Las partes de la fila que se superponen a la puerta del horno y el nicho del horno están reforzadas con esquinas de acero.

En la fila 11, los ladrillos sobre la caja de fuego deben cortarse oblicuamente. Las caras inclinadas desviarán el humo ascendente en dirección a la chimenea.

Las filas posteriores deben establecerse de acuerdo con el esquema. Tenga en cuenta: en la fila 14, se extienden ladrillos de 25 mm: se forma una repisa de la chimenea.

En la fila 16, con la ayuda de una tira de acero, se organiza una superposición del nicho de cocción, y el frente de esta fila se fortalece con una esquina de acero.

Después de colocar las filas 17 y 18 de acuerdo con el orden, proceden a la formación de las aberturas de las chimeneas (fila No. 19). Al mismo tiempo, un ladrillo instalado entre la estufa (vertical) y los canales de escape de humo de la chimenea debe cortarse oblicuamente en ambos lados.

En las filas 19, 21 y 22, se instalan puertas limpias.

En las filas No. 24 y 25 se instalan válvulas.

En la fila 26, el canal vertical se combina con la salida de gas, aquí se usa la última puerta de limpieza, que se usa para limpiar los canales.

Después de presentar las filas 27 y 28 según el orden, se superponen todos los canales (filas 29 y 30). Los ladrillos en el agujero de la chimenea deben estar inclinados.

En la fila 31, se monta una válvula de chimenea común, y desde el 32 comienza la construcción de la chimenea.

Chimenea

Los hornos suecos se caracterizan por una resistencia significativa al flujo de gases de combustión, por lo que no puede presumir de un tiro decente. En este sentido, se recomienda que la punta de la chimenea se eleve al menos 60 cm por encima de la cresta. Al mismo tiempo, debe estar provisto de una antorcha bastante ancha (ampliación), que cortará y, por así decirlo, levantará el flujo del viento, evitando que sople en la tubería.

El ancho de la pelusa, si cuenta desde el borde de la boca de la chimenea, debe ser de medio ladrillo en cada dirección.

El espesor mínimo de la pared de la chimenea es medio ladrillo.

En la intersección de la chimenea del techo y el techo, se requiere un dispositivo contra incendios. Evitarán el sobrecalentamiento y la ignición de las estructuras de construcción de madera.El corte se puede hacer en forma de pelusa, en forma de caparazón de asbesto o en forma de un conducto de acero lleno de una mezcla de arcilla expandida y arena.

Es conveniente sellar el espacio entre la chimenea y el techo con la cinta adhesiva especial Onduband.

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Puesta en marcha

El horno terminado durante 2 semanas se deja solo para que se seque. Si se observa un clima cálido y seco en el exterior durante este período, no son necesarias medidas adicionales. Pero en condiciones de humedad, el horno tendrá que secarse con un calentador de ventilador.

Las siguientes 2 semanas, el horno se calienta continuamente con combustible de alta calidad: álamo temblón o antracita (dé un mínimo de hollín), cargándolo en una cantidad de 2 a 4 kg. Tan pronto como se agota una carga, inmediatamente o al menos con una frecuencia determinada, coloque la siguiente y prende fuego. Al mismo tiempo, los periódicos secos y arrugados o el papel marrón deben introducirse en las puertas de limpieza.

Los revestimientos de papel actuarán como indicadores: tan pronto como dejen de humedecerse, el secado del horno puede considerarse completo. No pueden incendiarse si solo se carga el combustible en los pequeños volúmenes indicados.

Lo siguiente es una caja de fuego acelerada. Lleva 2 días, durante los cuales el horno se calienta dos veces al día (mañana y tarde, solo 4 hornos) con un aumento gradual en el marcador de combustible de menor a máximo. El horno de múltiples pasos en esta etapa debe cambiarse al curso de invierno.

Si elige un diseño de horno de ladrillo adecuado, preste atención a las chimeneas de esquina:https://neo.aquatechn.com/es/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Una de las ventajas es la capacidad de usar dos modos de calentamiento.

Equipo de circuito de agua

La batería de agua caliente debe colocarse en la parte posterior del horno. El tanque de almacenamiento se puede instalar de dos maneras:

1. En el nicho de secado: el volumen máximo posible es de 120 litros. El tanque está ubicado bajo, por lo que es conveniente llenarlo manualmente, relevante para casas sin agua corriente. Pero la presión a esta altura será débil.
2. En el techo del horno: el tanque tiene forma de L para aumentar el área de contacto con la chimenea. A diferencia de la primera opción, está orientada horizontalmente y tiene una altura de solo 400-450 mm.

El aislamiento térmico se realiza mejor con papel de aluminio de basalto con un grosor de 10 mm, pero también se puede usar algodón de basalto con una densidad de 30-50 kg / m.³. En el exterior, el tanque con aislamiento térmico necesita ser revestido con paneles de yeso a prueba de humedad.

Al conectar el tanque al sistema de suministro de agua, debe estar equipado con una válvula de flotador para el tanque del inodoro. Es importante asegurarse de que el agua fría ingrese a la parte más baja del tanque, de lo contrario, se mezclará constantemente con agua caliente, bajando su temperatura. Para este propósito, una partición oblicua que no alcanza el fondo se suelda en el tanque, a lo largo del cual fluye agua fría.

En un tanque orientado verticalmente (instalación en un nicho de secado), se puede aplicar una solución más simple: coloque un tubo vertical en la válvula, cuyo segundo extremo se encuentra en la parte inferior. Pero esta técnica es menos efectiva: el agua caliente permanecerá solo en los dos tercios superiores del tanque.

Video: horno sueco hágalo usted mismo

Para una casa pequeña en la que una estufa rusa se vería demasiado voluminosa, un "sueco" es la opción más adecuada. Tiene un dispositivo relativamente simple, bastante funcional y al mismo tiempo no tan voraz como el "holandés". Pero con paradas prolongadas, el sueco absorbe activamente la humedad, que debe ser eliminada por múltiples hornos de overclocking.